Вопросы и ответы

5 недорогих и креативных идей

Светодиодная гирлянда в банке. Необязательно вешать гирлянду на елку или на окна. Можно поэкспериментировать: например, взять вот такую ленту и положить в обычную банку. Туда же можно бросить пару-тройку ёлочных игрушек. Получится замечательный праздничный светильник.

Необычная елка. Если нет желания наряжать живое или искусственное дерево, однако есть свободная стена с однотонными обоями, ничто не мешает украсить ее так, что это создаст присутствие лесной красавицы в вашем доме.

Снеговик на двери или холодильнике. Новый год – время креативных идей. Посмотрите на обычную межкомнатную дверь как на пространство для творчества. Если нет белой двери в доме, можно использовать холодильник, чтобы в квартире появился собственный снеговик.

Украшения из старых лампочек. В течение года не стоит выбрасывать старые лампочки, потому что из них можно сделать очень милые елочные украшения.

Новый взгляд на комнатные растения. Безусловно, елка является главным растением на новогоднем празднике. Но не стоит забывать и про другие растения в доме. На цветы можно повесить маленькие игрушки, «дождик», снежинки из бумаги или салфеток. Старайтесь, чтобы все было в одной цветовой гамме, избегайте сочетания более, чем трех цветов.

Надеемся, Вы присмотрели интересный способ украшения своего дома.

Праздничного Вам настроения!

С заботой о Вас и Вашем доме, «Мегаполис».

Когда речь заходит о мойке из искусственного камня, многие не имеют представления о том, из чего же такие мойки изготавливают. Есть понятие натурального камня, но процесс изготовления таких моек довольно долгий, а конечный продукт выходит слишком дорогим. причём, здесь не имеет значения, из какого камня изначально готовится мойка: весь процесс считается затратным сам по себе. Как по технике производства, так и по временным затратам. 

Мойка из искусственного камня изготавливается быстрее, стоит дешевле и по долговечности не уступает натуральной. Такие мойки изготавливают из каменной крошки и связующего материала (обычно это различные виды смол). Благодаря этой технологии процесс изготовления становится проще, ведь мойку в буквальном смысле "отливают" из камня, словно металлический слиток.

В магазинах Мегаполис представлен широкий ассортимент моек из искусственного камня. Практичные, долговечные и недорогие материалы заслуженно считаются одними из самых удачных для изготовления кухонных моек. Сегодня мы подготовили для вас 5 советов как выбрать действительно качественную мойку из искусственного камня, которая прослужит вам долгие годы

• У нее должен быть хороший состав: не менее 70% гранитной крошки, в идеале - 80 %. Такой состав обеспечивает износостойкость, устойчивость к появлению пятен и царапин, ударопрочность.
• Ровная поверхность. Если при детальном осмотре вы заметили небольшую кривизну мойки - не стоит покупать ее даже по очень выгодной цене. Ведь в зазоры легко поступит вода, а это точно приведет к разбуханию столешницы.
• Литая (композитная) мойка лучше клееной (акриловой). Мойки из искусственного камня бывают клееные и литые. Внешне они практически не отличаются, но литые мойки прочнее и долговечнее, а потому и несколько дороже.
• Практичный цвет. Если хотите пользоваться мойкой долго и счастливо, лучше отказаться от слишком темных оттенков. Темные мойки быстро пачкаются. Известковый налет, ржавчина, капли воды и остатки еды на темном фоне будут особенно заметны. Самые практичные мойки – бежевые и светло-коричневые с выраженными «крапинками».
• Оттяжка к сливу. Выбирая мойку из искусственного камня, обращайте внимание на наличие небольшой оттяжки к сливному отверстию. Это нужно для того, чтобы вода стекала в слив, а не застаивалась на дне, оставляя грязный налет.

В первую очередь, на методы снятия влияет вид клея и тип обоев (бумажный, флизелиновый или виниловый). Например, для клея из модифицированного крахмала (МК) всегда используется теплая или горячая вода, но для бумажных обоев применяются одни способы, для флизелина и винила — другие. Если знать маленькие секреты, работа не затянется надолго.

Мы подготовили для вас чек-лист, который облегчит процесс очистки стен от разных видом обоев.
⠀
Бумажные обои
- Если обои провисели более 8 лет: Отставшие от стены участки обоев прорезаются ножом. В образовавшиеся щели заводится узкий шпатель. Очень медленно обойный лист тянется на себя — при быстром движении бумага от старости порвется. Оставшиеся на стене обои убираются ножом или лезвием шпателя. Процесс можно ускорить, если такие участки стены смочить подогретой водой и дать время (примерно 20 минут) для того, чтобы бумага и клей размякли.
- Если обои провисели менее 4 лет: Смочить теплой водой губкой или валиком. Обычно работы ведут не по всей стене, а с несколькими полотнами. После нанесения воды 4-5 обойных листов оставляют на 20 минут. Этого достаточно, чтобы клей (из-за крахмала он быстро становятся жидким) и бумага пропитались водой. После чего шпателем и ножом обои снимаются.
⠀
Виниловые обои
Способ №1. Подцепить ножом виниловый слой и оторвать его от бумажной основы. Далее действовать так же, как с бумажными обоями — теплая вода, шпатель и нож.
Способ №2. Сделать ножом или "обойным тигром" разрезы и смочить их.  Вода проникает под виниловую пленку, клей и бумага намокают, после чего обои легко отстают от стены.
⠀
Флизелиновые обои
Технология такая же как и с бумажными обоями - сначала нужно сделать надрезы на листах, смочить водой и оставить на 20 минут.
⠀
Важно: флизелиновые обои снимаются снизу верх. Требуется поддеть внизу верхнюю часть и вытянуть ее верх. Они снимутся целым листом, а нижняя часть останется на самой стене. Если на нижней части старых флизелиновых обоев отсутствуют изъяны, то она может служить основой для нового материала.

Не пора ли заняться ремонтом? Рано или поздно каждый из нас задаёт такой вопрос. В этом случае первое, что приходит в голову - вопрос "Какие обои выбрать?". Здесь важен не только цвет, дизайн или материал, который каждый выбирает сам, в зависимости от вкуса и предпочтений. А вот что действительно важно, так это маркировка на рулонах. Не каждому известно, что значат те или иные цифры, которые указываются на обоях того или иного типа. Сегодня попробуем разобраться в этом.

Есть пять основных категорий: влагостойкость, светостойкость, способ приклеивания, нанесение клея и способ удаления старых обоев. Разберём каждую категорию.

Влагостойкость. Одна, две или три волны на значке говорят о том, что обои влагостойкие, моющиеся или особо влагостойкие соответственно. Кроме того, есть значки с волной и щёткой (это означает, что обои можно чистить щёткой) а также с тремя волнами и щёткой (наивысший показатель влагостойкости обоев, их можно чистить как угодно). Само собой, чем выше класс влагостойкости, тем дороже в итоге становится рулон. И тем реже Вы будете переклеивать коридор или комнаты заново.

Светостойкость. Этими значками обои как бы рассказывают нам, насколько хорошо они переносят прямые солнечные лучи. таких значений пять, от средней светостойкости (половина солнца) до отличной светостойкости (два полных солнца, одно выше, второе - ниже). Разница лишь в том, как быстро будут выцветать Ваши обои там, где на них падает свет, к примеру, в тёмных помещениях нет смысла клеить обои с отличной светостойкостью. Равно как и в комнатах с большим количеством окон не рекомендуется использовать средне-светостойкие обои. И опять-таки, цена варьируется от меньшего значения к большему.

Способ приклеивания. Некоторые обои можно наклеивать произвольно (стрелка слева, линия, ноль), некоторые - симметрично (стрелка слева, линия, стрелка вправо, на одном уровне), некоторые - со смещением рисунка (то же самое, что в предыдущей версии, только одна стрелка выше, одна - ниже). Есть и более сложные варианты: разворот на 180 градусов (стрелки вверх и вниз) и отдельные значения, которые прописаны дробью (верх - шаг рисунка, низ - величина смещения). проще всего использовать произвольную наклейку, однако, если на обоях довольно сложный рисунок, то этот способ не подходит.

Нанесение клея. Cамое распространённое решение - на обои (лист горизонтально, кисточка над листом, похоже на санки). Второй вариант - на стену (толстая вертикальная линия, кисточка справа), самоклеящиеся (похоже на значок на стиральном порошке, ведёрко, вода и линия с завитком). Последние обои достаточно смочить водой. есть ещё значок, похожий на заплатку - это маркировка для тех случаев, где необходим специальный клей.

Удаление обоев. Идеальным вариантом считается наличие значка, который говорит нам о том, что обои можно удалить сухими без остатка. Кроме того, есть варианты, когда нижний слой остаются на стене, или когда обои удаляются увлажнёнными.

Если Вы заметили на рулоне значок, на котором есть широкая и тонкая линии (вертикально), а справа изображен молоток, то такие обои являются особо прочными. Соответственно, удалять их во время последующего ремонта будет сложнее всего.

От простой детали зависит эффективность всего изделия. Так и в оконной конструкции — через определенное время теряется герметичность и через окно начинает задувать ветер, а все из-за маленькой детали - уплотнителя.

Когда ремонт подошёл к концу, важным и главным этапом после него становится уборка. Причём, речь здесь не идёт о текущем выносе/вывозе мусора в процессе строительства, здесь мы имеем дело с "чистовой" обработкой помещения. И здесь у нас есть несколько вариантов: клининговая служба, частные помощники на сервисах услуг и своими силами. Конечно, можно попросить друзей, но этот вариант мы не затрагиваем. Клининг и сервис услуг сохраняют время и нервы, но дорого обходятся, поэтому изучим, как сделать генеральную уборку своими силами. Прежде всего, нужно позаботиться о 5 вещах, которые вы найдёте в нашей сети (сообщите продавцу артикул товара, чтобы получить то, что нужно):

• Мешки для мусора большие на 240 л;
• Растворители. Уайт-спирит, ацетон и др., чтобы легко удалять загрязнения с различных поверхностей;
• Пылесос. Подойдет промышленная модель. Фильтры бытовых пылесосов быстро засоряются, а пыль может попасть в двигатель. Строительный пылесос можно взять в аренду. В сети магазинов «Мегаполис» в продаже представлены профессиональные модели пылесосов Karcher;
• Моющие средства. Для пола, сантехники, стекол, обработки деревянных и пластиковых поверхностей. В продаже универсальное моющее средство Brilless;
• Тряпки, губки. Лучше всего подойдут изделия из микрофибры, которые отлично впитывают, не оставляют разводов. В нашем магазине вы найдёте швабру с микрофиброй Spontex и набор салфеток очищающих из микрофибры.

Порядок выполнения работ:

Сначала вывозим строительный мусор в мешках. Затем отмываем строительную пыль. Она имеет неприятное свойство забиваться во все щели, поэтому нужно пылесосить буквально каждую поверхность. Финальные штрихи - расставляем мебель и наслаждаемся видом.

О чем нужно помнить

Строительный и крупногабаритный мусор можно выбрасывать только в специальный контейнер. За оставление мешков возле мусорных баков вас могут оштрафовать. Лучше заказать вывоз мусора.

Монтажную пену нужно удалять до того как она засохнет. Потом ее придется оттирать с растворителем. К влажной уборке приступаем после того, как тщательно убрали пыль сухим способом.

Заказать товар на нашем сайте очень просто. Добавьте необходимые товары в корзину, перейдите на отдельную страницу Вашего заказа (в корзину), где будут размещены ваши товары (они отображаются списком). Обязательно проверьте Ваш заказ и нажмите на кнопку "Оформить заказ".

Вы можете ознакомиться с вариантами оплаты в отдельном разделе. Для самостоятельного оформления заказа без обращения к оператору (посредством звонка), Вы заполняете все поля формы самостоятельно.

В поле заполнения адреса не забудьте указать индекс места назначения. В комментариях к заказу указываются сведения, которые могут быть полезными для курьера, например, данные по нумерации дома.

Дополнительную информацию Вы можете изучить в разделе ""Для клиентов".

Проблема панельных домов - некачественная заделка швов, причём, не только на фасадах, но и внутри дома. К сожалению, такое встречается и в частных домах. И если за многоквартирные жилые дома отвечает ТСЖ, то за "частный сектор" каждый собственник несёт личную ответственность.

Зачем герметизировать?

Хорошая заделка швов гарантирует, что влага и конденсат не будут проникать внутрь помещения, а плесень не появится по углам. Раньше в качестве герметика использовали специальный материал - вилатерм, на который сверху наносили слой мастики. Такой способ позволял изолировать стены на 5-7 лет, после чего швы обязательно должны быть осмотрены специалистом, при необходимости проводятся работы по восстановлению изоляции. На практике эи действия проводят гораздо реже и зачастую с нарушением технологий. Как вариант, можно воспользоваться услугами независимых организаций, хотяч по деньгам это выйдет несколько дороже.

Как герметизировать?

Самым простым, наименее затратным и относительно дешёвым способом герметизации является обновление слоя мастики. Хорошо, потому что требует меньше затрат по времени. Плохо, потому что при таком способе обычно не учитывается состояние утеплителя в швах, а это важно. Если утеплитель пришёл в негодность, не имеет смысла обновлять только слой мастики. Требуется более качесвенный подход.
Для того, чтобы загерметизировать швы "по уму", необходимо удалить старый слой мастики, прочистить швы, удалить старый утеплитель, положить новый и замазать шов новым слоем мастики. Такой способ гораздо дольше по времени, но позволяет не проводить такие работы следующие несколько лет. Кроме того, многие специалисты рекомендуют поверх мастики наносить цементный раствор, это дополнительно укрепит швы.
Внутренние швы заделывают примерно так же. Единственное отличие - можно обойтись обычной монтажной пеной, поверх которой наносят слой шпатлёвки. Затем всё затирается сеткой, красится или оклеивается обоями.

Декоративная штукатурка - один из многих вариантов покрытия стен. В последнее время этот материал набирает большую популярность, в основном, за счёт его свойств. Декоративная штукатурка удобна, её легко наносить. А разнообразная фактура материала позволяет выполнять сложные виды рисунков. Что важно знать при выборе штукатурки?
Сразу определим, что современная штукатурка уже давно является не только основой под обои или покраску. Это самостоятельный материал для покрытия стен. Причём, как внутри зданий, так и на фасадах. Преимущества штукатурки можно обозначить так:

• у неё отличная звукоизоляция;
• она хорошо защищает стены от непогоды снаружи и от перепадов температур внутри здания;
• можно использовать как для внешних, так и для внутренних работ;
• скрывает неровности и дефекты на стенах;
• штукатурку легко наносить;
• от вас не потребуются специальные навыки для выполнения работ.

Виды штукатурки

На сегодня штукатурки отличаются по составу и представлены на строительном рынке следующими видами:

1. Акриловая. Служит долго, до 15 лет. Эластична. Не рекомендуется использовать на фасадах зданий возде дорог илди оживлённого движения, поскольку в таком случае штукатурка быстро потеряет свой эстетический вид.
2. Силикатная. У такой штукатурки гораздо больший срок службы - до 20 лет. Грязь и пыть для такой штукатурки - не помеха. Кроме того, материал эластичен и паропроницаем. И единственным недостатком такого покрытия остаётся высокая цена.
3. Силиконовая. Чемпион по сроку эксплуатации (можно не менять 25 лет). Включает в себя все качества современных штукатурок. Оптимальный вариант отделочного материала.
4. Минеральная. Хороший теплоизолятор, который идеален для отделки фасадов. Дешевле, чем силиконовая и силикатная штукатурка, её легко наносить. но это и самый недолговечный материал, каждые 9-10 лет его необходимо обновлять.

Если Вам трудно определиться с выбором, рекомендуем обратиться за помощью к продавцам-консультантам. Они подберут именно тот вариант штукатурки, который идеально подойдёт для Вашего дома.

Если возникает необходимость закрыть некрасиво расположенные трубы в квартире (а такая необходимость возникает), то в этом случае изготовление коробов из гипсокартона может реально помочь. Расскажем, как это сделать.
Неважно, какое назначение у короба, принцип здесь единый: нужно зафиксировать направляющие по контуру, собрать обрешётку, провести монтаж гипсокартонных листов. И тогда всё будет готово для последующей отделки (например, шпатлёвка).
При сборке каркаса необходимо учитывать, что слишком тонкие профили могут попросту не выдержать нагрузки. Толщина металла должна быть не менее 0,6 мм. Начните установку направляющих с вертикальных опор, затем приступайте к монтажу перпендикулярных стыковок. Расстояние выбирается оптимально, в зависимости от общего объёма труб или того, что впоследствии будет обшито листами гипсокартона. Для горизонтальных профилей можно пользоваться направляющими, так проще и быстрее (хоть и немного дороже). Обрешётка выполняет две функции: обеспечивает возможность последующего крепления листов "гипсы" снизу, посередине и сверху, плюсом идёт и вспомогательная функция - увеличение жёсткости конструкции.
Не рекомендуется скреплять профили саморезами, лучше для этой цели использовать просекатель.
Как только каркас готов, можно приступать к обшивке. Начинаем с нижней части, плавно переходим к верхней. Нужно следить за расположением поперечных обрешёточных профилей. На них происходит крепление листов, поэтому важно знать, где именно у вас расположены такие поперечины. Если есть возможность, оставляйте метки карандашом на поверхности гипсокартона, так проще ориентироваться. Профили поперечных соединений, в идеале, должны выступать за верхний край листа наполовину (за исключением самой верхней части конструкции, тут лист должен полностью перекрывать поперечину). Для крепления гипсокартона лучше всего использовать чёрные саморезы по металлу (с частой резьбой, длинна - 25 мм).

ГКЛ - сокращение от слова "Гипсокартонный лист". Правильно обшитые "гипсой" стены помещения позволят избежать проблем с их дальнейшей обработкой (шпатлёвочные работы, покраска и прочее). Чтобы выбрать правильное направление в монтаже ГКЛ, нужно следовать нехитрым правилам.

Покупка и хранение

При покупке обратите внимание на качество листов. Они должны быть сухими и ровными. От длительного хранения на складе иногда бывает так, что листы деформируются. Всё это происходит от неправильного способа хранения.
Обязательно уточните у продавца, насколько высокая защита от влаги у того или иного типа листов. Различают гипсокартон с низкой, средней и высокой степнью влагозащиты. Последний применяется для отделки ванн и мест с повышенной влажностью и возможностью образования конденсата.
После покупки расположите гипсокартон на хранение так, чтобы он не провисал. Для этого лучше всего использовать деревянные рейки достаточной высоты (от 1,5 сантиметров), которые располагают минимум в тёх местах по длинне гипсокартона: две по краям и одна - посередине. Если такого количества реек недостаточно для того, чтобы избежать провисания, добавьте ещё немного реек.

Как правильно резать?

Подготовку частей гипсокартона нужно делать "по уму". Если необходима резка, то её осуществляют под линейку, обязательно острым ножом и с достаточным усилием. Отрезают только картон, поскольку входящий в состав листа гипс отламывается по линии разреза. Затем отрезается второй слой картона. При необходимости срез можно подровнять, для этого используют специальные приспособления для выравнивания граней (мини-рубанки для гипсокартона).

Какой лист где использовать?

Для обшивки потолков обычно берут лист меньшей толщины, чем для обшивки стен. Также важно помнить, что листы разной толщины выдерживают разную нагрузку, поэтому при монтаже необходимо заранее просчитать количество профилей, на которые монтируется гипсоплита, разрядность таких профилей (расстояние между профилями на стене), а также количество горизонтальных отбивок (те части профилей, которые монтируются перпендикулярно вертикальным). При монтаже каркаса лучше всего использовать направляющие для профилей (различных типов).

Что ещё важно знать?

• Обязательно проверяйте, насколько ровная у Вас поверхность монтажа. Каркас должен монтироваться на стены или потолок с учётом кривизны изначального основания (пола, потолка). Если поверхность неровная, монтаж проводят с учётом неровностей и начинают от самой сильно выступающей точки.
• Монтаж на клей осуществляется на идеально ровную поверхность. Поэтому если уровень стен или потолка "пляшет", его необходимо выровнять.
• Шпаклевка стен из гипсокартона всегда выполняется после завершения работ с потолочной конструкцией.
• Монтаж листов гипсокартона лучше проводить "вразбивку", аналогично кирпичной кладке.
• Для обработки стыков необходимо использовать специальный состав, также рекомендуется использовать сетку для армирования.

Выкладка плитки, что напольной, что настенной - дело не из простых. Тут не каждый сможет справиться. Но если вам по какой-то причине требуется выполнить всё самому, то научиться несложно. Главное - следовать советам и быть внимательным.
Обычно на такую работу нанимают специалистов. но даже в таком случае нужно знать хотя бы теорию, по которой Вы затем будете проверять и принимать работу. Хотите знать больше - читайте ниже.

Подготовка поверхности

На разный тип поверхности есть свои правила укладки плимтки. неважно, с каким материалом вы будете в итоге работать: дерево, гипсокартон, бетон или штукатурка. для каждой ситуации есть свои правила.
Штукатурка на сегодня является самым распространенным типом поверхности. Первое, что важно помнить - такое основание не должно быть рыхлым, влажным и не должна пылить. если такое происходит, то, во-первых, необходимо определить места повреждений, отбить повреждённое покрытие стен и замазать ремонтной смесью. Кроме этого, дополнительно можно загрунтовать штукатурный слой для большего сцепления с будущией плиткой. Как только грунтовка высохнет, можно приступать к работам.
Важный момент: если стены окрашены, то они плохо держат плитку. Необходимо либо нанести насечки по всей поверхности стен или пола, либо вообще снять всю краску, старый грунт, заново обработать поверхности и лишь затем приступать к работе.
Бетон впитывает воду, поэтому его необходимо предварительно загрунтовать. И если бетон был залит меньше трёх месяцев назад, то проводить оклейку плиткой на таких стенах ещё рано. должно пройти не меньше 5 месяцев.
Гипсокартон и гипсоволокно - материал, по сути, влагостойкий. его также рекомендуется зщагрунтовать перед нанесением клеядля плитки.
Деревянные стены, вообще-то, рекомендуют не грунтовать и не оклеивать плиткой вообще, но если это очень необходимо, то такой вариант вполне возможен. Эта поверхность требует особой подготовки. Нужно нанести грунтовку по дереву, в идеале - укрепить стены раствором на сетку, которая крепится к деревянным частям стены. Обязательно выровнить шатающиеся доски, а то и вовсе заменить их. Заполнить и уплотнить все щели - это важно.

Клей для плитки

  Есть две разновидности клея для плитки: цементный и эластичный. Последний используется для деревянных поверхностей, гипсокартона и наружной облицовки. В отдельных случаях эластичный клей хорош для монтажа "тёплого пола". Здесь есть одно незыблемое правило: чем плиткеа шире по размерам (ширина, высота), тем более жидким должен быть клей. Он должен свободно растекаться под плиткой, равномерно распределяясь по поверхности. так мы убережём плитку от трещин и перепадов по уровню, с которыми преиодически сталкиваются даже профессионалы.

Несколько советов

• Для нанесения клея используйте шпатель с "зубчиками" - это самый распространённый инструмент.
• Наносить клей нужно не только на плитку, но т на приклеиваемую поверхность.
• Используйте специалдьные крестики для выравнивания плитки, их можно убрать после окоончания работ.
• Неплохим способом считается использование специальных пластиковых клиньев. Клин ставится на клей, после чего на него укладывается плитка и в прорезь вставлется распорка. Затем, после застывания, распорка удаляется, а основание клина отбивается простым строительным молотком. Это упрощает работу, а также гарантирует ровный пол или стены.
• Дополнительно всегда используйте уровень для контроля поверхности. Желательно пользоваться уровнями разхной длимнны, в зависимости от площади облицовки их может быть до четырёх единиц (короткие, средние, длинные).
• Щели плитки необходимо заполнить либо специальным раствором (фугой), либо герметиком. Чаще всего стыки заполняют именно герметиком, он проще в использовании и позволяет, помимо прочего, повысить гидроизоляцию стен или пола.
• Обязательно проведите дополнительную гидроизоляцию внешних оснований (на улице, балконе или ступеньках).
• Лучше приклеивать плитку в тёплый, но не слишком солнечный день.
• Угловые швы требуется заполнить уплотнителем на основе полимеров (не раствором!).

Довольно часто ошибкой начинающих мастеров является неравильная штукатурка стен. И если при проведении работ Вы, возможно, допустили хоть и незначительные, но ошибки, результат долго ждать не заставит. Ниже мы расскажем о том, каккие бывают дефекты при штукатурке стен и как это исправить.

Всего различают четыре разновидности дефектов штукатурки: дутики, трещины, вспучивания и высолы. Что же это такое?
- Дутиками обычно называют небольшие вздутия, пузырьки на штукатурке. внутри таких выпуклостей заметны тёмные пятна. обычно причиной появления дутиков является не до конца погашенная известь.
- С трещинами ситуация примено похожая. но только в более усложнённой форме. Причины появления трещин разнообразны. Важно, что причиной возникновения трещин может быть как неправильное выравнивание, так и по вине исполнителей и производителей работ. Очень часто трещины на штукатурке появляютя по причине либо нанесения слишком толстого слоя штукатурки на стену, либо недостаточно тщательного смешивания компонентов.
- Бывает и так, что на штукатурке проявляются вспучивания. Это происходит из-за того, что участок стены, на который наносилась штукатурка, не до конца высох, либо предыдущий слой штукатурки оказался мокрым. В любом случае, переизбыток влажности вредит вашим стена.
- Высолы (они же выцветы) возникают из-за того, что в помещении слишком высокая влажность. Это происхдоит по причине плохой вентиляции в помещении. К слову, высолы через какое-то время могут привести к появлению грибка и плесени на стенах.
Как же исправить такие проблемные участки? Давайте посмотрим:
1. Там, где дутики расположены на штукатурке, в идеале, необходимо было позаботиться о невозможности их появления ещё на раннем этапе, до высыхания штукатурки. Но если предстоит исправлять дефект уже на высохшей стене, то нужно сделать так: зачищаем участок железным шпателем так, чтобы все вздутия сошли на нет. После этого необходимо прогрунтовать проблемный фрагмент.
2. При работе с трещинами важно обращать внимание на то, насколько они масштабны. Крупные трещины требуют полного демонтажа штукатурного слоя и нанесения нового слоя. Более мелкие можно нивелировать, воспользовавшись специальными составами для обработки таких трещин.
3. Вспучивания можно убрать, но это более трудоёмкий процесс, чем два предыдущих случая. для начала нужно отделить место вспучивания от прочих, провести просушку участка стены, затем, после полного высыхания, нанести тонкий слой герметика, дать ему высохнуть, после чего заново нанести штукатурку на повреждённое место и дать ей хорошенько высохнуть.
4. Одним из способов борьбы с высолами является их растворение в воде. Можно смывать пятна металлическими скребками, щетками или валиком.

Укладка любого напольного покрытия начинается с подготовки основания. И здесь важно правильно выбрать материалы, которые позволят выровнить пол. Рассмотрим подробнее весь процесс.
Стяжка пола обычно выполняется с помощью ЦПС (цементно-песчаной смеси). Из плюсов можно выделить сравнительно низкую стоимость - аналоги (специальные смеси) стоят дороже. Но есть и минусы: долго высыхает, ей нужно больше времени, чтобы повысить прочность, кроме того, такое покрыте даёт усадку, что негативно сказывается на дальнейшем процессе монтажа. Если Вы собираетесь класть паркет, то понадобится минимум 30 дней для того, чтобы основание из ПЦС окончательно усело и высохло. Спецсоставы для выравнивания пола требуют меньше времени ожидания. Порой нужно всего пару часов или несколько дней (оптимально - не дольше недели).
Следом за ПЦС идёт процесс заливки самовыравнивающейся смесью. Рекомендуем выбирает экологически чистые составы, они не растрескиваются и дают либо минимальную усадку, либо не дают такой усадки вообще. Чистовое покрытие в этом случае монтируют спустя 12 часов. Это значительно экономит время. Нивелирование стяжки пола - обязательный процесс перед монтажом финишных покрытий (линолеум, паркет, ламинат и прочее). Такие самовыравнивающиеся смеси применимы для лбого напольного покрытия.
Стяжка при этом должна быть прочной. Слабые стяжки, в идеале, лучше демонтировать. А если этого сделать не получится, то слой самовыравнивающейся смеси должен быть прочнее, чем слой ЦПС, иначе он просто разорвётся. Можно укрепить стяжку, нанести грунтовку глубокого проникновения. Или сделать так назваемую "плавающую стяжку" - метод укладки стяжки на ленты пенополистирола.
В любом случае, лучше обратиться за консультацией к специалистам. Материалы лучше приобретать в одном месте и у одного поставщика. Немаловажным остаётся и бренд - всё необходимое для выравнивания пола должно быть изготовлено одним производителем. Так Вы получите больше качества и надёжности, а также избавите себя от лишних проблем совместимости (и несовместимости) материалов.

Паркетная доска изготавливается из древесины, поэтому она экологична, безопасно и эстетически привлекательна. Расскажем о том, как подобрать паркетную доску и подложку под неё.
Пол должен быть ровным. Перепады и зазоры не должны быть выше значения 2 мм. Вообще, лучше всего начинать работы с выравнивания пола (специальным раствором, до полного отвердения), затем на подготовленное бетонное основание крепится деревянный настил. Обязательно проверяйте уровень каждые 2 метра поверхности! Как только основание для будущего пола смонтировано, можно приступать к укладке паркетной доски. Но прежде необходимо выполнить ещё кое-что.
Речь идёт о подложке. Она бывает нескольких видов, самыми распространёнными из которых являются: пробковая, полиэтиленовая и фольгированная. Последний вариант хорош в том случае, если ведётся жёсткая укладка. Помимо прочего, фольга является неплохим теплоизолятором.
Полиэтилен как подложка долговечен, не пропускает влагу, не гниёт и не трескается. Но у него есть минусы - горючесть и токсичность.
Пробковая подложка нивелирует минусы полиэтилена, изготавливается из натуральных материалов, кроме того, может приятно удивить своей невысокой ценой. Это одна из самых распространённых подложек.
Монтировать паркетную доску просто: сперва на основание крепят подложку, в зависимости от материала используют различные фиксаторы (для пробковой подложки обычно используют клей). Как только вы закончили с подложкой, можно приступать к монтажу непосредственно паркетной доски.
Кстати, разница между паркетной доской и паркетом существенна. Паркет целиком состоит из дерева, в отличие от доски, на которую приклеивается слой натуральной древесины. Несмотря на этот факт, паркетная доска остаётся экологичной, как бы Вы с этим не соглашались.
Перед монтажом не забудьте подготовить поверхность: очистить, зашкурить, обработать и обезжирить. Далее укладывается подложка, после чего необходимо дождаться полного высыхания или усадки. И только затем приступают к укладке паркетной доски. Начинать лучше всего от дальнего угла помещения, постепенно перемещаясь к двери.

Вагонка как декоративно отделочный материал очень хорошо зарекомендовал себя, особенно, когда речь заходит о декоративном оформлении фасадов здания. Что же такого особенного в вагонке? Во-первых, это экологически чистый материал, а значит, им можно обшивать не только наружние фасады, но и внутреннее пространство. Во-вторых, монтаж вагонки не такой сложный, как может показаться - с ним справится любой, даже начинающий мастер. В-третьих, этот материал достаточно прочный и способен сохранять свои свойства довольно долгое время. Наконец, вагонка - один из тех материалов, которые не приводят к безумным тратам.
Невысокая цена на вагонку в большинстве случаев играет решающую роль. Важно знать, как правильно обшить дом вагонкой, чтобы потом не пришлось всё исправлять. Давайте разбираться.
В первую очередь, нужно определиться с цветом и формой вагонки. Эта доска бывает двух видов: плоская (иногда - с рельефом, иногда - без), либо выпуклая (в этом случае толщина вагонки несколько больше). Выпуклая вагонка создаёт эффект бревенчатой кладки, а плоская добавляет европейской эстетики. Как бы то ни было, у всех типов вагонки один и тот же принцип крепления: паз-гребень. Такой способ достаточно надёжный, однако специалисты рекомендуют использовать клей-герметик для лучшей стыковки швов.
Лучше всего использовать прозрачный клей. Его остатки всегда можно легко удалить, а внешне вагонка будет смотреться лучше. Кроме прочего, нам понадобится смонтировать обрешётку, на которую мы будем крепить вагонку. Здесь всё зависит от того, какого типа канавки используется на вагонке. Эти канавки делаются на тыльной части любой доски. Ещё есть варианты доски вообще без канавок, в этом случае доски крепятся напрямую, без стыковки.
Вагонка крепится на гвозди, шурупы или кляймеры. Дополнительно для стыков используют клей-герметик. Не стоит пренебрегать герметиком, поскольку так мы повышаем изоляционные свойства облицовки. А в вопросе о том, что лучше: гвозди или саморезы, однозначного ответа нет. С одной стороны, саморезы надёжнее. С другой стороны, гвозди обходятся дешевле при той же эффективности удержания материала на стене. В любом случае, шуруповёрт и молоток при монтаже вагонки необходим, как воздух.
К слову о воздухе. Между панелями вагонки необходимо выдерживать зазор в 1,5-2 мм. Это не критично, поскольку внешний вид от этого не портится. Делать это необходимо, поскольку при перепадах температуры дерево имеет свойство расширяться, сужаться и деформироваться. Поэтому если крепить панели вагонки вообще без зазоров, то со временем они могут вспучиться. Не следует этого допускать.
Когда Вы закончили монтаж вагонки, не забудьте обработать поверхность антисептической пропиткой, нанести герметик на швы и покрасить, либо покрыть поверхность лаком. Такой способ позволит облицовке дольше сохранять внешний вид, а также защищает от развития гнили в древесине.

Шум за стенкой - знакомое не понаслышке явление для многих из нас. И здесь неважно, из какого материала построен дом. Порой слышимость в квартирах такая, что можно чётко различить, о чём говорят соседи не только справа и слева, но и сверху и снизу. Если Вы не любите шумных соседских дискуссий или просто хотите по возвращении домой наслаждаться тишиной, Вам поможет правильно организованная шумоизоляция стен.
Всего есть три способа решения такой задачи:

• нанести штукатурный слой;
• обшить стены гипсокартоном;
• воспользоваться специальными звукоизоляционными плитами.

Во всех случаях рекомендуется пользоваться современными материалами. Важно знать, что шумоизоляция немного сокращает полезную площадь комнаты или квартиры. Но взамен вы получаем тишину и спокойствие надолго. Разберём каждый из перечисленных способов.

Штукатурка

Просто, относительно дёшево, не отнимает много времени, не требует особой подготовки. Этот способ хорош, но только в том случае, если у Вас на стенах ещё не наклеены обои, либо не смонтированы панели или другое декоративное покрытие. В противном случае всё это необходимо удалить. Для оштукатуривания стен необходимо выставить маячки по всему периметру помещения, подогнать их по уровню, а затем нанести слой штукатурки. Финальный слой наносится после полного высыхания базового слоя. Обычно штукатурки толщиной в 1 см. достаточно, чтобы снизить уровень шума от соседей. Кстати, причина отличной слышимости как в новых, так и в старых домах является пористая структура стен межквартирных перегородок. частой причиной также становится некачественная герметизация пола и потолка. Если в Вашем случае всё обстоит именно так, то перед нанесением штукатурного слоя на потолок и стены необходимо дополнительно проверить состояние гидроизоляционного слоя. При необходимости мелкие и средние щели необходимо заполнить герметиком, большие щели дополнительно заливают монтажной пеной.

Гипсокартон

С этим материалом всё тоже не так сложно. Процесс, правда, отнимает немного больше времени, но зато изоляция стен будет лучше. Разберём более детально. Для начала по стене монтируется каркас из деревянных реек, либо из металлических профилей. Их высота должна быть чуть больше высоты изоляционного материала. Если материал мягкий, к примеру, стекловата, то высота реек особой роли не играет. Она может быть меньше, поскольку стекловата даёт отличную усадку при обшивании каркаса гипсокартоном. После укладки изоляции стены обшивают листами "шахматным" способом. Это повышает прочность покрытия и даёт лучшее сцепление с поверхностью. После окончания обшивки гипсокартон можно шпатлевать и красить.

Звукоизоляционные плиты

Этот материал можно монтировать прямо на стену, что довольно удобно. Плиты лёгкие и одновременно плотные, не пропускают звук и из всех вышеперечисленных материалов обладают наиболее высокими характеристиками блокировки лишних звуков. Клеить плиты можно прямо на стену, необходимо только время и специальный клей. Работа нетрудная, справиться сможет один человек. Рекомендуется заранее подготовить инструмент для монтажа, в том числе, пилу, с помощью которой можно подрезать плиты, если это потребуется. Звукоизоляционные плиты имеют и ещё одно важное преимущество: их можно крепить не только на стены, но и на пол и даже потолок. При должной сноровке для обкладки стандартной комнаты в 19 кв. м. необходимо немного примерно полдня. Отходов от такого монтажа практически нет, а это значит, что уборка после ремонта не займёт много времени. Поверх изоляционных плит можно поклеить обои или окрасить поверхность.

Послесловие

Помимо стен, необходимо обратить внимание на окна. Современные стеклопакеты состоят из нескольких слоёв, которые прекрасно защищают от шума с улицы. Удовольствие не дешёвое, но зато мы точно можем быть уверены в том, что сигнал сирены машины соседа не разбудит нас в два часа ночи.

Жидкие обои - прекрасная альтернатива бумажным и виниловым аналогам, а также штукатурке. Кому-то процесс нанесения таких обоев покажется сложным, кому-то - наоборот. Так или иначе, существуют как плюсы, так и минусы жидких обоев. Начнём с минусов:

• У жидких обоев сравнительно небольшой арсенал стилей, к примеру, достаточно трудно создать композицию из жидких обоев хотя бы двух цветов, не говоря уже о полноценных принтах.
• Такие обои нельзя мыть, даже такие, у которых есть повышенный класс водостойкости. При загрязнении какого-то отдельного участка можно только произвести замену.
• Как следствие из пункта выше - необходимо держать в запасе достаточное количество жидких обоев для частичной реставрации при необходимости.
• Такие обои нельзя использовать в ванной комнате и в помещениях с повышенной влажностью.
• При нанесении жидких обоев на потолок правило выравнивания поверхностей всё же необходимо для соблюдения (поверхность необходимо выровнять, в отличие от стен, которым этого не требуется).
• Также не рекомендуется использовать жидкие обои в помещениях с высокими перепадами температур (исключение составляет класс обоев, для приклеивания которых используют морозостойкий клей).
• Жидкие обои ворсистые, а это значит, что они могут создать массу проблем людям с аллергией и астматикам, поскольку в течение эксплуатации такой вид покрытия будет накапливать пыль (эта проблема решается путём чистки обоев от пыли мягкой щёткой).

А теперь расскажем про плюсы:

• Жидкие обои эластичны, повторяют контур стен и не требуют дополнительной подготовки поверхности.
• Просто клеить и наносить, не требует большой площади для проведения работ (в отличие, например, от рулонных обоев).
• Более чистый процесс нанесения - минимум пыли и грязи.
• Можно легко отреставрировать повреждённый участок (при наличии запаса обоев).
• Пропускают воздух, не трескаются и не рвутся. Не отклеиваются со временем.
• С такими обоями можно забыть об идеальном совмеoении рисунка. Более того, оклейка стен такими обоями избавляет от такой проблемы, как стыки, которые становятся видны со временем.
• Не надо аккуратно вырезать отверстия под розетки, достаточно равномерно нанести состав вокруг трудного элемента.

А самым главным плюсом, пожалуй, становится то, что при одинаковом объёме обоев жидкий аналог гораздо легче виниловой или бумажной альтернативе. Это означает, что жидкие обои проще и дешевле транспортировать.